Les chiffons recyclés peuvent-ils résoudre le problème des déchets de la mode?

Niché dans les entrailles du Brooklyn Army Terminal se trouve un entrepôt de 4000 pieds carrés rempli de mur à mur et du sol au plafond avec des sacs à ordures. Ils contiennent des pièces décontractées des studios de mode de New York: des poches maquettes déchirées de jeans échantillons, des échantillons en imprimé cachemire de la saison prochaine.

Il y a du denim ici à chaque lavage, du spandex dans toutes les teintes. Creusez dans un sac et il est possible de trouver un petit tapis de fourrure couleur carmin et des yards de costume en laine à fines rayures grises. Dans un autre, des patchs brodés de GapKids et des bobines de ruban en velours et dentelle.

Près de 6 000 livres de déchets textiles arrivent chaque semaine pour être inspectés, triés et recyclés par cinq membres du personnel et de nombreux autres bénévoles de FabScrap, l’organisme sans but lucratif derrière cette opération. Depuis 2016, il a aidé les studios de mode de New York à recycler les déchets de leur salle de conception – les vêtements mutilés, les rouleaux de stock mort et les échantillons que les concepteurs utilisent pour choisir les matériaux et évaluer les prototypes.

Le processus de tri de FabScrap est géré par cinq employés et une poignée de bénévoles dont beaucoup sont des étudiants en design
Le processus de tri de FabScrap est géré par cinq employés et une poignée de bénévoles dont beaucoup sont des étudiants en design

Jusqu’à présent, l’organisation a collecté près d’un demi-million de livres de tissu dans les studios de design de grands détaillants comme Express, J. Crew et Marc Jacobs et des drapiers indépendants à New York, New Jersey et Connecticut. Leurs déchets ont été déchiquetés et recyclés en rembourrage et isolation ou revendus à des étudiants en mode, des éducateurs et des artistes.

«Tant de déchets sont créés dans le processus de conception», a déclaré Jessica Schreiber, directrice exécutive de FabScrap. “Mais c’est la pointe de l’iceberg.”

Avec l’ accélération du changement climatique , les entreprises de toutes sortes sont de plus en plus préoccupées par leur crédibilité en matière de durabilité. Selon une récente étude Nielsen, les quatre cinquièmes des consommateurs sont convaincus que les entreprises devraient mettre en œuvre des programmes visant à améliorer l’environnement. Les entreprises de vêtements en particulier ont été confrontées à des pressions pour changer, de la part des politiciens, des manifestants lors de défilés de mode et des acheteurs de tous âges qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. L’industrie de la mode est souvent citée à tort comme la deuxième entreprise la plus polluante au monde, mais la surproduction, l’utilisation de produits chimiques, les émissions de carbone et les déchets sont certainement des problèmes auxquels elle est confrontée.

Mme Schreiber a compris très tôt l’angoisse que les déchets causaient aux concepteurs. En 2014, elle supervisait le programme refashionNYC du Département de l’assainissement, qui collecte des vêtements et des textiles anciens sur les marchés de producteurs et dans les immeubles d’habitation participants.

Elle a reçu une série d’appels similaires de marques telles que J. Crew, Eileen Fisher, Express, Mara Hoffman et Marc Jacobs. Les entreprises étaient assises sur des tas d’impressions saisonnières et d’échantillons qui ne pouvaient pas être donnés mais ne devaient pas être jetés.

«Cela a vraiment touché les nerfs des gens», a déclaré Mme Schreiber. La moitié des concepteurs avaient recouru à la thésaurisation sous leurs bureaux alors qu’ils essayaient – et échouaient – de trouver des endroits pour les donner. «Il y avait beaucoup de culpabilité», a-t-elle dit, et aucun chemin clair.
Filer un fil durable

Pour un designer, réduire les déchets n’est pas aussi simple que de recycler quelques sacs de tissu chaque semaine. Elle nécessite une refonte du modèle économique de la marque: renoncer aux collections saisonnières; éviter – ou être rejeté par – les détaillants traditionnels qui n’acceptent que les grosses commandes et les emballages standard; vendre directement aux consommateurs; et amener les équipes de conception à réfléchir à la durabilité et à la chaîne d’approvisionnement de chaque matériau et vêtement.

Dana Davis, vice-présidente du développement durable chez Mara Hoffman et une des premières adoptantes de FabScrap, se souvenait de son inquiétude quant à la manière dont l’entreprise pourrait mieux gérer les déchets. «Cela me semblait tout simplement fastidieux», a-t-elle déclaré. Mais après une conversation avec Mme Hoffman, la créatrice, il est devenu clair pour eux qu’un changement était nécessaire.

L’entreprise a commencé à expédier des maillots de bain dans des sacs compostables et a pris des engagements à long terme envers les matériaux qu’elle a achetés. Pour réduire les stocks excédentaires, la marque s’est éloignée du cycle de la mode et de la norme de l’industrie de passer des commandes sur projection.

Il y a encore des défis – comme s’assurer que les consommateurs et les détaillants compostent réellement les sacs – mais d’autres marques s’engagent avec des changements au niveau de la conception, de la fabrication et de la distribution.

Il est difficile de déterminer la quantité de déchets créés avant même qu’un vêtement n’atteigne le consommateur. Les déchets d’usine ne sont pas suivis par des agences extérieures. Les chaînes d’approvisionnement sont maintenant si complexes et dépendent de sous-traitants et sous-traitants à distance que les entreprises ne peuvent pas rendre compte de tous les matériaux.

Même si une marque voulait découvrir la quantité de déchets de tissu qu’elle avait créée, «il leur serait très difficile de rechercher cela, car différentes usines pourraient avoir des processus différents», a déclaré Timo Rinassen, professeur adjoint de durabilité à la Parsons School of Design. .

Wendy Waugh, vice-présidente senior du développement durable chez Theory et client de FabScrap, savait que déterminer le total des déchets de la marque serait un défi. L’entreprise travaille avec de nombreuses fibres différentes, qui proviennent du monde entier. La «bonne laine» de l’entreprise, par exemple, provient d’une ferme en Tasmanie et est décapée, filée et teinte dans un moulin en Italie avant d’être entreposée et vendue dans le monde entier.

Une fois une fibre récoltée et filée, elle est envoyée dans une usine où elle est coupée, teinte et parée. Reverse Resources, une société de logiciels qui travaille avec les principales usines de vêtements au Bangladesh et au Sri Lanka, a constaté que 20% du tissu utilisé dans la phase de coupe-confection est finalement jeté. Linda Greer, fondatrice du programme Clean by Design et ancienne toxicologue au NRDC, a conseillé de nombreuses usines de confection et de teinture en Chine. Elle a déclaré que les marques refusent souvent les tissus car ils ne correspondent pas exactement à la teinte souhaitée.

«J’ai vu tellement de« tas de pleurs »de tissu mal coloré», a déclaré Mme Greer. «Parfois, ils peuvent le retoucher. Et parfois, ils le jettent. ”

Une fois qu’un vêtement est terminé, il peut présenter un autre problème: l’inventaire excédentaire. Dans certains cas, ces vêtements sont incinérés, ce qui les empêche d’être revendus à rabais, a déclaré M. Rinassen.

L’année dernière, Burberry a brûlé 37 millions de dollars de vêtements et de cosmétiques pour maintenir la «valeur de la marque». L’année précédente, H&M avait fait l’objet d’un examen minutieux après avoir signalé l’incinération de 60 tonnes de marchandises invendues .

Stephanie Benedetto a fondé Queen of Raw, une place de marché en ligne pour les tissus en stock mort et un partenaire FabScrap, après avoir vu la quantité de matériaux manufacturés dans les entrepôts (120 milliards de dollars, selon son estimation). À ce volume, dit-elle, les déchets ne sont pas seulement irresponsables sur le plan environnemental – c’est «un problème de directeur financier».

Apparemment, aussi, un problème de marketing. Les entreprises de mode ont rapidement investi dans un marketing respectueux de l’environnement. Il y a eu des collections de capsules dérivées de fibres naturelles comme la pulpe d’orange (Salvatore Ferragamo), les feuilles d’ananas (H&M), la peau de raisin (& Other Stories) et les champignons (Stella McCartney), et une large sélection de polyester recyclé fabriqué à partir de filets de pêche (Burberry ) et des bouteilles en plastique parsemées de plages (Adidas).

Celles-ci représentent généralement un peu plus que des gambits PR et des correctifs à court terme.

Samantha MacBride, professeure adjointe au Baruch College et ancienne professionnelle de la gestion des déchets, a déclaré que les idées mises en œuvre par les grandes marques reflètent souvent un manque de compréhension de la gestion des déchets.

La façon de minimiser les déchets, a-t-elle déclaré, n’est pas de concevoir une stratégie de marketing verte ou d’utiliser de nouvelles solutions technologiques. “La clé est de produire moins”, a-t-elle déclaré.
Tri par morceaux

Debout sur le sol FabScrap, il est impossible de ne pas se sentir submergé par l’énorme tas de déchets.

Mme Schreiber a noté que les sacs dans l’établissement étaient «presque hors de propos dans le schéma de ce qui est probablement généré». Pas plus que les énormes quantités de tissu qui sont jetées du sol de l’usine.

Sous le tas, sept volontaires ont trié lentement et manuellement par matériau chaque rebut qui est entré. Ils ont inspecté et retiré les étiquettes et frotté le tissu entre leurs doigts. Cela ne pouvait pas être plus éloigné des processus mécanisés d’une usine de recyclage, qui utilisent des prouesses d’ingénierie – courants de Foucault, aimants et scanners infrarouges proches – pour identifier et classer divers types de métaux, de plastique et de papier.

Aucune technologie utilisée ne permet de détecter les différences entre, par exemple, le spandex et la laine. «L’infrastructure fait défaut», a déclaré Mme Schreiber. “Comme le fait que le tri se fait toujours à la main, c’est bonkers.”

Les processus de recyclage accusent également un retard de plusieurs décennies. Aujourd’hui, il existe un certain nombre d’entreprises, comme Evrnu et WornAgain, qui commencent tout juste à recycler les fibres, un processus qui implique le déchiquetage et la dissolution des fibres en une pâte qui peut être recyclée dans un nouveau tissu.

Mme Schreiber a déclaré que si les restes de vêtements étaient traités “comme un flux de déchets, et non comme un matériau à but non lucratif, nous serions plus avancés dans la technologie.”

Dans le coin arrière de l’entrepôt se trouve l’un des deux magasins FabScrap, où il vend de nombreuses pièces plus grandes que ses employés et bénévoles trouvent parmi les restes. Chaque jour, des étudiants en mode s’arrêtent pour faire du shopping et s’inspirer des extrémités des rouleaux de bestiaux qui sont moins chers ici que dans les magasins de tissus de la ville.

Jasmine Velazquez, étudiante en mode à la FIT, a étudié du cuir vert qu’elle voulait utiliser pour une prochaine mission. «Je préfère acheter du cuir d’ici que de soutenir l’industrie comme ça. La durabilité devrait être plus importante pour moi parce que je suis étudiante », a-t-elle déclaré.

En juin, FabScrap a ouvert une deuxième boutique, sur un bloc dans le quartier du vêtement regorgeant de boutiques de seconde main, et à deux pas de FIT

Camille Tagle, directrice de la réutilisation et du partenariat chez FabScrap et ancienne créatrice de vêtements de soirée chez Pamella Roland, a souligné certains des tissus spéciaux qui remplissaient les étagères. Il y avait des rouleaux de daim bleu bébé et de coton blanc avec des accents géométriques en fil coupé. Au-dessus des étagères, des cônes de fil presque pleins évoquaient un guide Pantone.

«Si cela ne correspond pas à une fraction de teinte, c’est fini», a-t-elle déclaré.

Une pièce en particulier, la longueur d’un châle en mousseline plissée rose avec des fleurs à paillettes, a attiré son attention. Chaque fleur avait au moins trois ou quatre couleurs disposées selon un motif différent. “Cela prend beaucoup de temps”, a déclaré Mme Tagle. «Un concepteur devait communiquer tous ces détails à l’usine.»

Un trafic constant d’étudiants et d’amateurs est venu pour parcourir les étagères et parcourir les poubelles. Olivia Koval, qui poursuit une AMF dans les textiles à Parsons, a quitté la boutique avec un sac fourre-tout plein de jeans mutilés et de restes de denim. Elle avait prévu de teindre et les sentir ensemble pour faire un tissu plus grand.

“Pour les gens, se sentir inspirés par quelque chose qui se dirigeait vers la poubelle est vraiment important pour moi”, a déclaré Mme Tagle.

Depuis son ouverture il y a six mois, le magasin de Chelsea a servi 4 800 clients. L’année prochaine, FabScrap prévoit de s’implanter sur la côte ouest.

Malgré ce qu’elle a construit, Mme Schreiber est mesurée sur le succès de FabScrap. “Il s’agit d’un si petit groupe d’entreprises auto-sélectionnées, et c’est une partie très niche de leur flux de déchets”, a-t-elle déclaré. “C’est ce qui est si frustrant.”

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